Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономии, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.

При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.

Надежны в эксплуатации и в 1,5—2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.

Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5—2 года.

При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданы каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепостроичных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.

Стены бревенчатые и брусчатые. Заготовку леса для бревенчатых и брусчатых стен желательно выполнять зимой, когда древесина меньше подвержена усушке, загниванию и короблению. Для стен рубят хвойные деревья, имеющие прямой ствол со сбегом не более 1 см на 1 м длины. Бревна выбирают по возможности одинакового диаметра, с разницей между верхним и нижним срубом не более 3 см. Толщина (диаметр) бревен определяется необходимой по климатическим условиям шириной продольного паза. При расчетной температуре наружного воздуха —30°С она должна быть не менее 12 см, при —40° — около 14—16 см. Ширина паза составляет примерно 2/з диаметра бревна. Длину бревен определяют в соответствии с габаритами и планировкой дома, учитывая необходимый припуск при рубке сруба с остатком («в чашку»).

При рубке стен применяют свежесрубленные бревна со средней влажностью 80—90%. Они легче в обработке и меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде. При снижении влажности до 15% их линейные размеры уменьшаются в продольном направлении примерно на 0,1, в поперечном — на 3—6%.

Рубку бревенчатых стен обычно выполняют рядом с местом установки, укладывая бревна «насухо» без пакли. После окончания рубки стены должны «выстояться» в собранном виде (за 6—9 месяцев влажность древесины снижается в 3—5 раз), затем бревна маркируют, сруб раскатывают и собирают уже на пакле на заранее подготовленных фундаментах.

В процессе сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку, достигающую 1:20—1:30 первоначальной высоты сруба, поэтому над оконными и дверными коробками оставляют зазор (в зависимости от влажности бревен) в 6—10 см. Швы между бревнами конопатят 2 раза: первый раз (вчерне) после постройки дома, второй — через 1—1,5 года после завершения осадки стен.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца из более толстых бревен, стесанных на два канта: один — с нижней стороны, второй — с внутренней. Поскольку бревна в продольных и поперечных стенах смещены относительно друг друга на половину своей высоты, первый венец на двух противоположных стенах укладывают либо на подкладные брусья или пластины, либо на разновысокий цоколь. Для лучшей организации слива (при выступающем цоколе) под первый венец по слою гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную кровельную сталь. Ширина нижнего канта складного венца — не менее 15 см.

Каждый последующий венец сруба сплачивают с предыдущим через полукруглый паз, выбираемый с нижней стороны каждого бревна. Чтобы придать стенам устойчивость, венцы между собой соединяют вертикальными вставными шипами прямоугольного (6X2 см) или круглого (3—4 см) сечения высотой 10—12 м по длине сруба; в простенках необходимо иметь не менее двух шипов на расстоянии 15—20 см от краев. Отверстия для шипов по высоте должны иметь запас на осадку, т. е. быть на 1,5—2 см больше высоты шипов. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, чтобы выдержать общую горизонтальность рядов.

В углах бревна соединяют двумя способами: с остатком ( «в чашку») и без остатка («в лапу»). Пересечение наружных стен с внутренними осуществляют также «в чашку» или «в лапу». При рубке «в чашку» за счет угловатых остатков теряется около 0,5 м на каждом бревне. Кроме того, выступающие концы бревен мешают в последующем выполнить облицовку или наружную обшивку стен. Рубка «в лапу» экономичнее, но требует более высококвалифицированной и аккуратной работы. Узлы и детали рубленых бревенчатых стен показаны на рис. 1.

Стены из брусьев возводят с меньшими затратами труда, при этом не требуются специалисты высокой квалификации. Индивидуальный застройщик, имея готовые брусья, может выполнить такую работу самостоятельно.

В отличие от бревенчатых брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах. Если цоколь дома западающий, то слива не делают и первый венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем на 3—4 см. Углы первого венца соединяют «в полдерева», остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонах. Угловое соединение брусьев «впритык» непрочно и создает продуваемые вертикальные щели. Более технологично соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание — вдоль. Кроме того, при таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.

Для предотвращения горизонтальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30 мм и высотой 20—25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную примерно полуторной высоте бруса, на 2—4 см больше, чем длина нагеля.

У брусчатых стен в отличие от бревенчатых горизонтальные швы плоские, поэтому через них проникает внутрь помещения дождевая влага. Чтобы уменьшить водопроницаемость швов, у каждого бруса с наружной стороны по верхней грани снимают (состругивают) фаску шириной 20—30 см., а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской и т. п

Наиболее эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка их досками или облицовка кирпичом. Это позволяет не только защитить стены от воздействия наружной влаги и уменьшить продуваемость, но и сделать их более «теплыми», а при кирпичной облицовке и более огнестойкими.

Для предотвращения биологического разрушения древесины между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4—5 см. При необходимости дополнительного утепления стен дома этот зазор расширяют и заполняют минеральной ватой. При этом сверху и снизу утеплитель должен быть оставлен открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной — это облегчает укладку утеплителя и создает более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.

Кирпичную облицовку также устанавливают с зазором от стены на 5—7 см. Для вентиляции внутреннего пространства (в том числе заполненного утеплителем) вверху и внизу кирпичной облицовки оставляют продухи.

Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен осуществляют после полной их осадки, т. е. не ранее чем через 1 —1,5 года после возведения.

Продолжение: а) Стены бревенчатые и брусчатые, б) Стены каркасные, в) Кирпичные и из легкого бетона