Смородина - одна из наиболее ценных культур. В ягодах смородины высокое содержание витамина С (до 400мг%), имеется провитамин А, витамины группы В, Р, РР, и другие, сахар (7,7 - 10,2%), органические кислоты (2,5 -4,5%), минеральные вещества.

Смородина — многолетнее кустарниковое растение семейства крыжовниковые: из основания каждого куста ежегодно вырастают однолетние побеги, заменяющие старые отмирающие ветки.

Смородина черная, красная и белая это многолетний, сравнительно высокорослый (до 2-2,5) кустарник.

У большинства сортов черной смородины плодоношение начинается на второй - третий год после посадки.

Куст черной смородины имеет одновременно побеги нескольких возрастов. Возраст побегов можно определить по окраске коры. Однолетние более светлые, двухлетние— немного темнее, трехлетние — еще более темные. Побеги старше трех лет покрыты шелушащейся корой.

Однолетние побеги обладают наибольшей силой роста. Двухлетние ветки дают первый урожай; кроме того, из части почек вырастают довольно сильные боковые побеги первого порядка. На ответвлениях первого порядка закладываются плодовые почки по всей их длине. На 3-й и 4-й год количество боковых разветвлений увеличивается и прирост замедляется. В 3—5 лет ветка имеет наибольшее количество цветочных почек, поэтому наиболее ценны для плодоношения 2—4-летние ветки. С 5-го года рост ветки ослабевает, количество плодовых почек уменьшается, и ветка постепенно начинает усыхать.

Из плодовых почек развиваются цветы, собранные в кисти.

Корневая система у смородины мелко-мочковатая, развивается в пахотном горизонте. Побеги способны давать в земле придаточные корни.

У красной смородины в отличие от черной основная масса кистей находится на границе сезонного прироста, т. е. у основания растущего побега и у начала двухлетней древесины. Срок жизни и плодоношения отдельных ветвей продолжительней, чем у черной смородины. В кистях ягоды созревают одновременно и меньше осыпаются. Имеющиеся сорта на зиму приходится укрывать землей.

Выбор участка. Черная смородина по происхождению северное растение, хорошо переносит зимние морозы в открытом состоянии. В диком виде преимущественно растет по берегам рек и ручьев с изреженным лесом. Поэтому в садах смородина мирится с затенением, любит влажную почву, плохо переносит засуху и жару. К почве нетребовательна, но лучше произрастает на хорошо увлажненном суглинке. Непригодны под черную смородину болотистые, засоленные и сухие песчаные почвы. На ровных площадях долин с водопроницаемой подпочвой условия для роста смородины хорошие, но урожай находится под угрозой весенних заморозков. Смородина рано начинает вегетацию и цветение, в результате в долинах цветы часто повреждаются весенними заморозками, а в отдельные годы подмерзают и завязавшиеся ягоды. Как показали практические наблюдения, на пониженных участках черная смородина дает хороший урожай один раз в 5 лет, удовлетворительный — два раза, остальные годы нет. А на более возвышенных она обильно и хорошо плодоносит ежегодно.

В связи с тем, что смородина хорошо растет при умеренном затенении, в приусадебных садах ее можно выращивать в междурядиях, между плодовыми деревьями, в тени заборов и построек. Но загущения посадок черная смородина не переносит. При расстоянии между кустами менее 1 м растения вытягиваются и не плодоносят.

Красная смородина — растение более умеренного климата, требует почву менее влажную, более рыхлую и легкую, светолюбива, но также страдает от недостатка влаги. Уровень грунтовых вод допускается не ближе 2 м от поверхности.

Подготовка почвы и посадка. На приусадебных участках минимальные расстояния при посадке следует принять под черную смородину 2X1,5 м, более загущенная посадка не желательна.

Ямки копают шириной 60, глубиной 40 см. В ямки добавляют по ведру перегноя и смесь минеральных удобрений, состоящую из аммиачной селитры 20 г, суперфосфата 200, хлористого калия 40 г на куст. Перегной и минеральные удобрения перемешивают с верхней темной землей, заполняя ямку на 3/4.

Оптимальный срок посадки черной смородины — осень, с половины сентября до замерзания почвы. Весной смородина рано трогается в рост, поэтому хорошо приживается только при посадке в апреле и первых числах мая до распускания почек. Удовлетворительно приживается при посадке до 20 мая. Допустима посадка до 25 мая. При более поздних сроках посадки можно ожидать большой выпад посаженных растений.

Посадку производят отводками в виде однолетнего побега, покрытого в нижней части мочковатыми корнями или двухлетними кустиками, состоящими из 3—4 однолетних побегов с мочковатой корневой системой, длиной не менее 20 см. Для образования придаточных корней и прикорневых побегов в виде куста саженцы сажают глубже, чем они росли в питомнике; смородину — на 5—7 см, крыжовник — на 3—4. Кроме того, их располагают с наклоном в южную сторону, чтобы не получился штамбовый куст и не было кольцевых ожогов от перегретой почвы. Лунку для полива можно делать углубленной на 5—7 см по отношению к краям ямы.

Поливают из расчета одно ведро на лунку. После рыхления или засыпки лунок у саженцев обрезают побеги на высоте 10 см от почвы. Обрезка побегов способствует прорастанию почек в нижней части побега и образованию куста у поверхности почвы. Остальные приемы и техника посадки те же, что при посадке малины и плодовых саженцев.

Обработка почвы. Черная смородина не переносит сорняков, особенно корневищных. При наличии сорняков побеги растут хилые, хуже плодоносят, больше повреждаются вредителями и болезнями. Мелко расположенная корневая система не может конкурировать с сорной растительностью. Поэтому в рядах почву содержат под черным паром в виде ленты шириной 1—1,2 м. Первые два года после посадки междурядия можно использовать под невысокие овощные культуры. С третьего года всю площадь под смородиной содержат под черным паром. За лето проводят 5 рыхлений, три из них до сбора ягод и два после. Глубина летних рыхлений в междурядиях—8—10 см, а в рядах—5—6. Для повышения урожайности смородины очень полезно мульчировать в рядах перегноем в виде ленты шириной 0,8—1,2 м.

Осенью всю площадь под смородиной перекапывают. Около кустов копают мельче, не повреждая корневую систему, с удалением от кустов глубину перекопки увеличивают. Чтобы меньше повреждать и перерезать корни, лопату ставят ребром к кусту. Во время перекопки вносят хорошо перепревший навоз и минеральные удобрения. Необходимо учитывать, что от непосредственного соприкосновения со свежим навозом мочковатые корни смородины отмирают. На один плодоносящий куст с площадью питания в 3 м2 требуется: перегноя—10—15 кг, супер-фосфата—120—150, хлористого калия—40—50 или древесной золы—240—300 г. Указанные минеральные удобрения совместно с аммиачной селитрой примерно соответствуют 300—400 г плодово-овощной тукосмеси с микроудобрением. Аммиачную селитру вносят в три срока: весной, при первом рыхлении или перекопке, по 50—60 г на куст; в период образования завязи в виде подкормки—50—60 г и после сбора ягоды—30—40 г. При подкормке мочевиной количество ее соответственно уменьшается: по завязи и перекопке—40—45 г и после сбора ягоды—20—30 г. Под молодые кусты вносят половину указанного удобрения.

В период образования завязи желательно произвести полив, совмещая его с подкормкой. Поливают из расчета 2—3 ведра воды на куст, прокопав предварительно канавку на расстоянии в полметра от основания куста. После полива канаву засыпают и почву рыхлят.

После опадения листьев для уничтожения паутинного клещика, спускающегося на зимовку в почву, желательно произвести осенний полив. При осеннем поливе необходимо промочить всю почву у основания куста. Это не всегда удается, так как спустившийся паутинный клещик покрывает почву сплошным пологом из паутины, которая препятствует проникновению воды вглубь. Поэтому необходимо сначала разрушить рыхлением паутинное покрывало у основания куста и только после рыхления произвести полив. После полива почву снова рыхлят.

Формирование и обрезка кустов. Формирование кустов начинают с момента посадки, обрезая на высоту 10 см от земли. К осени из боковых почек развиваются 4—6 однолетних побегов разной силы роста.

На второй год, весной, для развития плодовых веток укорачивают на 1/2—1/3 длины 3—5 наиболее сильных однолетних побегов, направленных в разные стороны. Остальные, более слабые, вырезают под основание, чтобы они не затеняли куста. После вырезки слабых укороченные побеги лучше развиваются и ветвятся.

Весной на третий и следующие годы из однолетних побегов, выросших из основания куста, снова укорачивают на 1/2—1/3 длины 3—4 побега, отстоящие от других веток на расстоянии 10—15 см, а остальные, более слабые, однолетние побеги вырезают. В таком порядке формируют куст, пока в нем не будет 20— 25 веток разного возраста, равномерно расположенных. У правильно сформированного куста все ветки хорошо развиты, равномерно оснащены, в том числе в середине куста, и имеется возможность заменить устаревшие ветки без оголения какой-либо части куста. Формирование обычно заканчивается на 5-й—6-й год после посадки.

Продолжительность жизни и плодоношения веточек зависит от загущенности кустов и условий питания. Чем хуже обработка, чем меньше питательных веществ и влаги в почве, тем скорее веточки прекращают плодоношение и стареют. У черной смородины веточки начинают стареть в возрасте 4—7 лет.

Степень освещения плодоносящих кустов, объем и урожайность регулируют с помощью обрезки. Удаление слабых и неплодоносящих веток улучшает освещение и питание оставшихся, усиливает их рост и плодоношение. Своевременное прореживание повышает урожайность. При обрезке в первую очередь удаляют засохшие, поврежденные, слабые ветки с небольшим числом разветвлений и стареющие, перестающие плодоносить без прироста.

Оставляют однолетние побеги, растущие из основания куста, в количестве, равном числу удаленных. Укорачивают их для лучшего ветвления на 1/2—1/3 длины. Остальные однолетние побеги вырезают, чтобы не затенять куста. Обрезку производят весной, до распускания почек.

Кусты, не дающие из основания однолетние побеги, подкармливают, а если подкормка не помогает, то срезают 2—3 сильные молодые ветки на пень в 10 см. Вырезанные во время обрезки ветки сжигают, чтобы не распространялись вредители и болезни.

Старые кусты, переставшие давать урожай, омолаживают путем ежегодной обрезки 1/2 или 1/3 старых веток до уровня почвы с последующим прореживанием и укорачиванием однолетних побегов.

На садовых участках можно встретить кусты смородины, сжатые планками в виде четырехугольника. Это вредно. Поджатые кусты сильно затеняются, и однолетний прирост возможен только на концах веток. Боковые разветвления развиты слабо, от чего снижается урожайность кустов. В кустах увеличивается число отмирающих и сухих веток. На ветках заметно возрастает число почек, пораженных смородинным почковым клещиком.

Сбор урожая. Сбор смородины можно производить в 2—3 приема, выбирая созревшие ягоды в кисти. Для длительного хранения и перевозки лучше собирать целыми кистями, если в кисти созрели все ягоды. В кистях ягода лучше сохраняется, чем когда ее собирают отдельными ягодами. При пересыпке ягода теряет вид и хуже сохраняется. Чтобы не портить ягоды пересыпкой, ее сразу собирают в ту же тару, в которой будет храниться.

Размножение смородины дуговидными отводками. Для размножения смородины в июне пригибают к земле 1—2-летние ветки в предварительно выкопанные канавки или площадки, углубленные на 10 см. Ветки пригибают дугообразно. Концы веток направляют вверх, разводят друг от друга на 8—10 см. В таком виде ветку или побег засыпают землей слоем в 15—20 см. Концы веток после окучивания должны выступать из основания воронок на 3—5 см. У побегов нельзя засыпать точки роста. Если на поверхность почвы будут выходить только листовые пластинки, а точка роста побегов окажется в земле, т. е. побеги будут полностью засыпаны, то в земле они отомрут. После отрастания молодых побегов на 20—25 см, примерно через 20— 30 дней, отросшие побеги снова присыпают землей на 10—15 см. При повторном окучивании воронку засыпают и насыпают возвышающуюся вокруг отводок площадку шириной в 15—20 см. Окученные побеги обрастают мочковатой корневой системой.

Для стимулирования развития мочки перед пригибанием веток и поделки канавок желательно почву удобрить перегноем слоем в 3—5 см. Особенно хорошую мочку отводки образуют при внесении куриного помета из расчета 1 кг на 1 м2.

Осенью окоренившиеся отводки подкапывают, желательно садовыми вилами, и отделяют от маточного куста. Отдельные ветки разрезают на отводки по числу сильных вертикальных побегов. У каждого отводка должна быть хорошо развита корневая мочка. Вершины однолетних побегов отрезают в 20—25 см от корневой мочки.

Хорошо окоренившиеся отводки можно садить. Для лучшего облегания корней обрезанные отводки прикапывают до посадки в землю и сверху притаптывают.

Черная смородина может поражаться антракнозом, белой пятнистостью листьев, летней столбчатой ржавчиной и весенней бокальчатой ржавчиной. Из вредителей наиболее опасны паутинный клещик и смородинный продолговатый почковой клещик. Бывает, что повреждают смородину тли. Как на крыжовник, так и на смородину нападает пяденица зеленая и серая.

Ветки, пораженные почковым клещиком, с осени несут почки, отличающиеся от нормальных большим размером. Весной пораженные почки при распускании имеют светло-желтую окраску, ненормально разрастаются, вздуваются, но не распускаются. Пораженные почковым клещиком крупные почки необходимо выламывать и сжигать.

На листьях, пораженных паутинным клещиком, появляются мелкие желтые точки в виде сыпи, которые сливаются в светло-желтые размытые пятна. Лист нижней стороны и молодые побеги покрываются паутиной, по которой передвигаются клещики в виде желтоватых точек. Уничтожить паутинный клещик можно опрыскиванием водой с нижной стороны листьев после захода солнца.

Сорта черной смородины: Голубка Срок созревания ранний 10-15 июля. Урожайность - высокая (от 3 до 8 кг. с куста). Самоплодность - высокая - до 50-60% полезной завязи. Зимостойкость - высокая, в зимы с резкими колебаниями температуры подмерзают цветковые почки. Размер ягод - до 0,8г. посредственного вкуса, со значительной кислотой. Сравнительно устойчив к вредителям и болезням, но может поражаться почковым клещом и мучнистой росой.

Память Мичурина Срок созревания ранний 15 июля. Урожайность - хорошая (до 3-4 кг. с куста). Самоплодность - сравнительно высокая. Зимостойкость - хорошая, недостаточно засухоустойчив. Размер ягод - до 0,8-0,9г. приятного кисло-сладкого вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости, поражается антракнозом и мучнистой росой.

Черная Лисавенко Срок созревания ранний 12 июля. Урожайность - высокая (до 3,5 кг. с куста). Самоплодность - хорошая. Зимостойкий. Размер ягод - 0,7-0,8г. довольно приятного вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости.

Московская Срок созревания ранний 10-15 июля. Урожайность - высокая (2-4 кг. с куста). Самоплодность - высокая. Зимостойкость - хорошая, но иногда могут подмерзать цветковые почки. Размер ягод - 1-1,2г. хорошего сладко-кислого вкуса. Устойчив к почковому клещу и махровости.

Белорусская сладкая Срок созревания ранний 15-20 июля. Урожайность - высокая. Самоплодность - высокая - до 70% полезной завязи. Зимостойкость - хорошая. Размер ягод - до 0,1г. нежного сладкого вкуса. Поражается в слабой степени мучнистой росой и антракнозом.

Стахановка Алтая Срок созревания средне - поздний - 20-30 июля. Урожайность - высокая (до 2-4кг. с куста), рано вступает в плодоношение. Самоплодность - очень высокая - до 80% полезной завязи. Зимостойкость - хорошая, но иногда подмерзают цветковые почки. Размер ягод - до 0,2-1г. кисло - сладкие, хорошего вкуса. Может сильно поражаться почковым и паутинным клещем, махровостью и мучнистой росой.

Сорта красной и белой смородины: Чулковская: срок созревания ранний -20 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая. Ягоды средней величины, сладко-кислого вкуса, ярко-красные. Относительно устойчив к антракнозу.

Ранняя сладкая: срок созревания ранний -20 июля. Урожайность хорошая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость высокая. Ягоды средней величины, десертного вкуса, красные. Сильно поражается грибными заболеваниями.

Красный крест: срок созревания средний -10-20 июля. Урожайность хорошая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая. Ягоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса, без резкой кислоты. Поражается антракнозом.

Голландская красная: срок созревания поздний -15-31 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость высокая. Ягоды среднего размера, сладко-кислого вкуса с преобладанием кислоты. Устойчивость к антракнозу и махровости.

Варшевича: срок созревания поздний -15-31 июля. Урожайность высокая. Самоплодность высокая. Зимостойкость очень высокая. Ягоды крупные и средней величины, посредственного вкуса, темно-красные.Устойчив к грибным заболеваниям.

Версальская - белая: срок созревания средний -10-20 июля. Урожайность высокая. Самоплодность хорошая. Зимостойкость хорошая, но в отдельные годы могут подмерзать верхушки приростов. Ягоды крупные, хорошего кисло-сладкого вкуса, светло - кремовые, прозрачные. Устойчивость к антракнозу средняя.

Из двух видов смородины - черной и красной, - выращиваемой в садах, предпочтение отдается черной смородине. И это не удивительно: ее ягоды отличаются высоким содержанием витаминов, лечебными свойствами и универсальностью использования. Ягоды и листья черной смородины обладают противоцинготными, противовоспалительными, потогонными и мочегонными свойствами. Они применяются как поливитаминное средство.

Качество ягод красной смородины значительно хуже, их химический состав беднее. Но из красной смородины можно получить очень ценный продукт - желе. В ягодах много пектина, поэтому желе можно приготовить без варки с полным сохранением витаминов. Сок красной смородины хорошо утоляет жажду. Он обладает потогонным свойством, способствует выведению из организма мочекислых солей, его назначают при простудах.