Дом, сад, огород
 [Сад]ОгородДомашняя живность Домашние хлопотыНародные приметыБлагоустройство и ремонт
 Главная сайтаУсадьба  Каталог ссылок
* Уход за молодым приусадебным садом *Между прочим...
Обрезка побегов на почку
Обрезка побегов на почку: А — неправильный, слишком высокий срез; Б — правильный; В — неправильный, очень низкий срез, почка неизбежно высохнет.

Техника обрезки плодового дерева


Техника обрезки плодового дерева заключается в следующем. Однолетние побеги обрезают садовым ножом на внешнюю почку. Резать начинают с противоположной стороны, на уровне основания почки, заканчивая у ее вершины. Оставлять пенек выше почки не следует, так как он высыхает, не зарастая. При этом засыхание тканей постепенно распространяется на участок древесины ниже почки. Не следует также начинать резать ниже основания почки, так как сосудистые пучки, идущие от корней к почке, высыхают через рану, почка отмирает и до следующей почки — остается сухой пень.
Ветки толщиной до 1 см обрезают садовым ножом, более 1 см — пилкой.
Вырезать сухие ветки следует на здоровую древесину, не оставляя пеньков. Для ускорения зарастания площадь раны по возможности уменьшают, а место среза выбирают на соединении или выходе другой живой ветки. Боковая ветка будет подтягивать к ране пластические органические вещества. Образование после срезки даже небольшого пенька задерживает зарастание раны и очень часто ведет к отмиранию частей кроны, расположенных ниже.
Если внимательно осмотреть место отхождения сучьев, можно заметить наплывы в виде кольца. По краю наплыва и нужно отрезать сук. Пилку ставят почти поперек отрезаемой ветки с таким расчетом, чтобы после среза она вышла в месте соединения сучков. При правильном срезе края раны по форме приближаются к правильному кругу.
Если начать резать ниже наплыва, рана от среза выйдет в виде овала с увеличенной площадью. Такая рана заживает медленно и служит причиной засыхания частей дерева, расположенных ниже.
Обрезка сучьев
Обрезка сучьев: А и В - неправильная; Б — правильная.
При обрезке пилкой поверхность раны получается шероховатой, с рваными тканями. Она способна набирать и задерживать влагу. Чтобы ускорить зарастание и предохранить древесину от гниения, шероховатость подчищают садовым ножом, а раны более 1 см, кроме того, замазывают пластилином, садовым варом или закрашивают краской, приготовленной на естественной олифе. Искусственная олифа для закрашивания ран не годится, так как вызывает отмирание живых тканей растений. Краска должна быть достаточно густой, чтобы не плыть по коре. Если нет садового вара и краски, раны можно обмазывать глиной, затем обвязать полиэтиленовой пленкой. Повязку желательно периодически смачивать. Под слоем влажной глины рана зарастает скорее.
При вырезке веток, пораженных цитоспорозом, не следует оставлять на дереве пораженные участки коры. Если при зачистке раны на срезе обнаружатся побуревшие участки, их следует выстругать садовым ножом до здоровой коры. Из невырезанного очага в период дождей поражение распространится и приведет к отмиранию веток, растущих в основании ствола. Излюбленное место вторичного поражения цитоспорозом находится в развилках скелетных веток, где скапливается влага. Но тщательно вычищенные края здоровой коры зарубцовываются, покрываются калюсным наплывом и перестают служить очагом заражения. А еще лучше подчищенную кору и всю рану продезинфицировать раствором медного купороса, замазав потом рану нигроловой замазкой.
В плодоносящем саду можно обрезать деревья в первой половине лета. В этот период на дереве хорошо заметны все ветки, поврежденные морозами и солнечными ожогами. На поврежденных ветках листья и бутоны цветов задерживаются в развитии. Обрезку желательно закончить до цветения, чтобы дать время для зарастания ран. Если обрезку проводили до распускания почек, то перед цветением вторично проверяют состояние дерева и выявленные поврежденные ветки вырезают.
В Забайкалье встречаются три вида солнечных ожогов: ожоги корневой шейки, весенние и летние.
Солнечные кольцевые ожоги корневой шейки образуются в первые три года после посадки дерева вследствие сильного нагрева почвы солнечными лучами в полдень около незатененного штамбика.
От высокой температуры кора на корневой шейке на границе с почвой отмирает в виде узкого кольца. Отмерший участок коры прерывает движение пластических веществ от листьев к корням, и на следующий год дерево высыхает от органического голодания.
Для предохранения корневых шеек от кольцевых ожогов перегретой почвой их притеняют пучком травы или другими малогреющими материалами. Притеняющие материалы укладывают в начале июня. Притенение производят первые три года после закладки сада, в дальнейшем крона сама в достаточной мере затеняет основание дерева.
Летние солнечные ожоги образуются в июле, когда кора нагревается лучами до температуры, при которой происходит свертывание протоплазмы.
Темные и толстые сучья в большей степени, чем светлые и тонкие, повреждаются летними ожогами. Кора тонких побегов, охлаждаемая окружающим воздухом, нагревается меньше. Более темная кора сильнее нагревается, чем светлая. Летние ожоги часто наблюдаются у взрослых стланцев, когда оголяются скелетные ветки. Толстые скелетные ветки весной для предохранения от летних ожогов следует побелить.
Весенние солнечные ожоги образуются в марте, когда в нагретых тканях коры начинаются жизненные процессы. В результате жизнедеятельности клеток ткани теряют приобретенную зимостойкость и при ночном понижении температуры повреждаются. Характерно, что зимой те же клетки безболезненно переносят сильные морозы.
Степень повреждения клеток зависит от силы нагревания коры и резкости суточных колебании температуры, т. е. чем больше нагревается кора и чем быстрее она остывает, тем сильнее будут солнечные ожоги. Особенно опасен быстрый переход от положительной к отрицательной температуре.
Окулировка
Окулировка: А — черенок со снятым щитком; Б — снятый с черенка щиток; В —подвой со вставленным щитком в Т-образный надрез; Г — обвязанная лентой прививка
Степень повреждения отдельных частей дерева зависит от толщины верхнего покрова слоя коры. Сильнее повреждается кора с тонким защитным покровным слоем. Причем в первую очередь начинают повреждаться молодые побеги, хотя повреждения на них захватывают только поверхностные покровные слои клеток, а более глубокие слои коры остаются неповрежденными. Внутренние слои коры на молодых побегах повреждаются в особо неблагоприятные зимы с очень резкими суточными колебаниями температуры. В этом случае молодые побеги либо отмирают в год ожога, либо на них с южной стороны образуются раны. Повреждение верхнего защитного слоя снижает ожогоустойчивость коры в следующем году, так как защитный слой отмирает, обнажая участки коры с рыхлым строением, меньшей зимостойкостью. С каждой зимовкой глубина повреждений клеток коры увеличивается, пока не достигнет камбия, т. е. границы коры и древесины и места деления их клеток. Повреждение камбия вызывает отмирание коры и древесины на поврежденном участке.
Гибель отдельных веток чаще происходит не в результате отмирания камбия, а от повреждения обожженного участка коры различными грибковыми заболеваниями, особенно цитоспорозом. Обожженные участки коры теряют устойчивость против грибковых заболеваний. Первоначально грибница развивается в отмерших тканях, повреждая в дальнейшем живые клетки.
Если в первые годы развития побегов удается предохранить их от солнечных ожогов, то покровные ткани коры и в следующие годы развиваются лучше.
На зиму крону затеняют обвязкой молодых деревьев ветками хвойных пород, картофельной ботвой, камышом и другими подручными материалами. Соломой обвязывать не следует, так как это привлечет мышей. Обвязывать саженцы можно, только забив рядом кол: кусты, обвязанные без кольев, весной ломаются от сильных ветров.
Белят ранетки два раза в год. Первый раз — осенью, после листопада, при положительной температуре воздуха и второй — весной, перед распусканием почек. Если побелить кору при отрицательной температуре, то раствор быстро замерзает и осыпается. Для приготовления 10 л раствора берут 2—3 кг негашеной извести, 300 г медного купороса и 200 г. мучного клейстера или 100 г столярного клея.
Побелку можно производить путем опрыскивания всей кроны известковым раствором. Чтобы отверстия опрыскивателя не забивались, их увеличивают, а раствор предварительно процеживают через марлю, делая его жиже.
Распустившиеся растения белить не следует, так как известь обжигает их зеленые части.
Стланцы белят только весной, после открытия.
Прививка мостиком
Прививка мостиком
Побелка и затенение кроны уменьшают повреждения от ожогов, но не гарантируют сохранности скелетных ветвей. По достижении определенной толщины ветки у каждого сорта отмирают, а в отдельные годы происходит отмирание и более тонких сучьев. Для восстановления выпавших частей кроны требуется сохранить от повреждений основания скелетных ветвей. Наиболее эффективным приемом сохранения древесины является окучивание штамбиков землей на высоту до 50 см. Окучивать можно с 20—30 сентября, после листопада. Чтобы при этом не повредить корневую систему, землю берут дальше от кроны, с середины междурядий.
Если по каким-либо причинам не удалось окучить ранетки землей, то как крайнюю меру можно допустить окучивание снегом высотой до метра. Но чем больше загрязнен землей снег, тем хуже он тает в начале весны, так как на поверхности тающего снега образуется сплошная прослойка из земли, на следующий день земляная корочка не успевает прогреться и сохраняет под собой снег. Более чистый снег подтаивает, в снегу образуются полости и пустоты, увеличивающиеся с каждым днем.
Нередко зимой мыши обгрызают кору у корневой шейки. При частичном повреждении коры штамбика, например в виде полукольца, поступают так же, как при механических повреждениях, т. е. рану зачищают и обмазывают садовым варом или глиной, а повязку окучивают землей. При круговом ранении, охватывающем весь штамбик, когда нарушается нисходящее движение пластических веществ из листьев в корни, корневая система испытывает недостаток органических веществ, и растение на следующий год засыхает.
Возобновить нисходящие движения органических веществ можно путем прививки черенков над раной в виде мостиков. Если у привитого дерева погибла культурная часть кроны, из корневой системы вырастает дикая поросль. Дикие побеги можно снова привить любым сортом. В зависимости от толщины дичка применяют такие виды прививки, как окулировка, улучшенная копулировка, прививка за кору, прививка в расщеп и др. Перечисленные способы можно применять для облагораживания дичков, для прививки других сортов-опылителей в крону взрослых культурных деревьев, и для прививки в крону скелетообразователей.
Улучшенная копулировка с язычком
Улучшенная копулировка с язычком

Для всех видов прививки с маточных деревьев заблаговременно заготовляют однолетние культурные побеги или черенки. Маточные деревья должны быть проверены, точно ли они соответствуют помологическому сортовому названию, в то же время надо выбирать деревья здоровые, высокоурожайные, с нормальным приростом. Заготовляют черенки с осени, по окончании вегетации, и весной, после сильных морозов, но до набухания почек. Для весенней прививки черенки сохраняют в ледниках или прикопанными в сыром песке на глубину 10—12 см. Для окулировки берут побеги данного года, у которых срезают листовые пластинки, оставляя на черенке черешки длиной 1—2 см.
Окулировку производят в конце июля и начале августа, когда кора хорошо отделяется от древесины. Со средней части черенка срезают почку или глазок. Почку снимают с корой в виде щитка, для чего черенок перерезают косым срезом на 2—3 см. Почка с черешком должна находиться на противоположной стороне среза, после чего выше почки, у начала среза, поперечным движением ножа надрезают кору. Подрезанный со всех сторон щиток срывают с черенка, надавливая большим пальцем на щиток, с одновременным подкручиванием черенка в противоположную сторону. Снять щиток удается при хорошем отделении коры на черенке при полном сокодвижении. На внутренней стороне снятого щитка заметны две продолговатые точки. Нижняя — сосудисто-волокнистый пучок, идущий к черешку листа. Верхняя — к почке. Очень важно, чтобы на снятом шитке верхний сосудисто-волокнистый пучок имел вид бугорка. Если он имеет вид продолговатого углубления, значит, он остался на черенке, такой щиток выбрасывают. Почка на прижившемся щитке без сосудисто-волокнистого узелка не сможет прорасти.
В качестве подвоя используют молодые побеги толщиной от 0,5 до 2 см. На подвое надрезают кору в виде буквы Т и отделяют ее от древесины. За кору вставляют щиток с глазком, следя за хорошим прилеганием к древесине подвоя. Рану плотно обвязывают полоской полихлорвиниловой пленки, нарезанной из клеенки, шириной 1, длиной 30—50 см или изоляционной лентой.
На следующую весну с прививки снимают повязку, побег срезают на почку, из которой будет развиваться окулянт привитого сорта. Если прививка произведена у земли, желательно на зиму ее окучить землей, а прививку в корне обвязать газетой в несколько слоев.
Прививка за кору
Прививка за кору

Прививка мостиком применяется при круговом повреждении коры штамбика мышами или ожогами от перегретой почвы. Для восстановления нисходящего движения пластических веществ берут сильные однолетние черенки. На концах каждого черенка делают косые срезы. Длина среза должна быть в пять раз больше диаметра черенка. Для получения ровной и гладкой поверхности среза черенки режутся скользящим движением остро отточенного ножа, начиная от пятки ножа и кончая носком. Режут черенки так, чтобы на противоположной стороне среза находилась почка. Она ускоряет срастание подвоя с привоем, притягивая к себе и ране соки. Для соединения черенка с подвоем на коре штамба ниже раны делают Т-образный надрез и обратный Т-образный надрез выше раны. При вертикальном движении ножа поворотом его в сторону отделяют кору от древесины. Под кору Т-образных надрезов вставляют черенки в виде мостика над поврежденной корой. На одном штамбе в зависимости от его толщины прививают несколько мостиков. У взрослых деревьев с толстой корой вместо надрезов делают на коре клинообразные вырезы по форме среза черенка и в них вставляют концы черенков. Прививку плотно обвязывают, после чего повязку и рану обмазывают садовым варом и, если есть возможность, всю прививку окучивают землей.
Улучшенная копулировка с язычком. Применяют при перепрививке кроны. Производят ее в начале полного сокодвижения. На ветке и черенке делают ровные косые срезы длиной 3—4 см; с противоположной стороны среза на черенке должна находиться почка. Верх черенка срезают на третью почку. Чтобы площадь соприкосновения была большей и соединение прочнее, на подвое и привое надрезают язычки, т. е. отступают снизу на одну треть продольного среза черенка и сверху, у подвоя, расщепляют концы. Соединяя плоскость среза черенка с плоскостью среза подвоя, полученные при расщеплении язычки заводят друг за друга так, чтобы черенок без обвязки крепко держался на подвое. Прививку плотно обвязывают лентой.
При копулировке подвой срастается с привоем только в случае совпадения камбиальных слоев, т. е. молодых клеток коры с молодыми клетками подвоя.

Прививка за кору производится во время полного сокодвижения, когда кора хорошо отстает от древесины. Подвой срезают горизонтально, рану зачищают ножом. После чего вертикально надрезают кору и один край надрезанной коры отдирают от древесины небольшим поворотом ножа в сторону, стараясь не задеть лезвием древесину. Черенок срезают косым срезом. Для уменьшения толщины вставляемой за кору части на черенке делают уступ, сделав у начала продольного среза поперечный надрез, скалывают часть древесины. Для лучшего срастания снимают верхнюю мертвую кожицу с язычка черенка. К толстым подвоям прививают несколько черенков. Вставив все черенки, прививку обвязывают и раны замазывают садовым варом или пластилином.

Оглавление:
1. Обработка междурядий.
2. Обработка приствольных кругов.
3. Формирование кроны и уход за ней
4. Техника обрезки плодового дерева
5. Уход за кроной стланцев





 
  При использовании материалов сайта ссылка на www.domovest.ru обязательна ! Copyright © 2006